効果的な日吉 不動産
昔の家に戻るのではなく学ぶのである先ほど書いたように「昔の家に戻ろう」というのは間違いです。
では何が正解なのかと言うと「昔の家に学ぼう」と考えるべきではありませんか。
太い柱にしようと言うとき、「その太さはどのくらいなのか？」という疑問が必ず出てきます。
答えは4寸です。
なぜ4寸なのかと言いますと、こういう理由です。
4・5寸以上の角材は、乾燥材になりませんので、生木です。
生木は、割れ・やせ・狂いが必ず生じるからです。
柱を太くして、昔の建物のように、5寸柱とか一尺の大黒柱を使っても、割れ・やせ・狂いが生じるのでお勧めできませんが、その問題を別にしても、間柱が細いと、それが短命の原因になるからです。
だから、わたくしは、すべての角材を、4寸にするとよいと考えます。
4寸よりも太くしたいときは、4寸材を2本、3本と抱き合わせて太くすればよい、と考えます。
柱以外も同じやり方がよいなお、一軒の家に使う角材は、土台、大引、根太、通し柱、管柱、間柱、梁材、火打、野縁、母屋、棟木、谷木と多種にわたりますので、ここでは、柱を中心に説明しました。
次は「構造材を適材適所で使い分ける」です。
外材には、「高温多湿の日本の気候風土には合わない」「腐りやすく、虫がつきやすい」という悪口がいつもついてまわっています。
一方で、高温多湿のなかで育った日本の木は、モヤシみたいに弱い、と主張する人もいます。
いったいどちらが正しいのでしょうか？その答えは「樹種によるので、一概には言えない」というのが本当のところです。
ということですので、わたくしは、適材適所で樹種を選ぶことにしました。
このとき、国産材を意識して選考したのですが、その理由は、性能の良し悪しよりも、むしろ日本の森林の荒廃を防ぐのに少しでも役立ちたい、との考えによります。
AV適材適所で使い分けるのがよい業界人は皆、時代は泊々と「集成材」に向かって流れていると見ています。
こちらのほうが、間違いなく強くて良いからです。
わたくしも、ムク構造材ではなく、集成材をお勧めします。
ところで、一般ユーザーが勘違いしていることがありますので、その勘違いを正しておきたいと思います。
それは、ムク材よりも集成材のほうが高いのですが、その逆だと錯覚している人が、結構多いのです。
なお、立木のとき、太陽が当たっていた側を「宵」という。
技が多い。
太陽が当たらない側を腹という。
集成材の接着強度と有害性は問題なのか集成材は、含水率15%に乾燥した檎や杉の板を、ノコギリ状に突き合わせて、接着剤で固めたものです。
この接着剤は2種類あります。
一つはレゾシノール接着剤で、この接着力は強力で、木の組織に入り込みますので、ムリに割ろうとすると木のほうが壊れるほどです。
橋桁にも使われているほど信用されています。
難点は、接着面が黒く見えることと、ホルムアルデヒドを少しだけ含んでいます。
ですが、隠れて見えなくなる構造に使うことと、無害のお墨付きである農水省F古女台育認定品ですから、これがお勧めです。
もう一つは、イソシアネート系接着剤で、これはホルムアルデヒド含有ゼロです。
無色で美しいのですが、接着力は、レゾシノールよりは劣ります。
最近、イソシアネート自体が有害物だと指摘されていますが、人体に害を与えた例はありません。
建物に通常に使用されるかぎり、何ら問題はありません。
なお、剥離現象については、発展途上国から輸入した粗悪品が剥離したことが2例ありますが、国産品であれば問題は全然ありません。
集成材による大型建築物で、日本でいちばん古いのは1962年に建てられた新発田市産業会館です。
まもなく築50年になりますが、あと何年でも異常なく経緯しそうな状態です。
これで、立派に実証されていると判断できます。
その後、つくば市林業試験場体育館、3重県海の博物展示棟、島根・出雲ド1ムなど、続々と建てられ、あと10年もすれば、「実証例は山ほどありますよ」という時代になりそうです。
建物を長もちさせるには、床下の乾燥が大切なのは、どこの業者でもわかっています。
そこで、いま、どの業者も一律に採用しているのが、基礎パッキンによる床下全周通気です。
どこかのモデル棟をのぞいてみると、たいてい、これがどれほど優れているかを得々と説明されることでしょう。
そこで、聞いた人は誤解してしまうのです。
これが、建物を長もちさせる方法だ、と。
ですが、実際には、この方式は、2つの大問題をかかえています。
その一つは、冬に床下に寒風が吹き込んで、足元が冷えてたまらないことです。
2つ目は、足元の冷え対策として床暖房を入れると、これが床下結露を呼ぶことです。
床下を乾燥させて長もちさせるはずの「床下通気」が逆に、床下結露を呼んで、床を腐らせる原因になるのは、皮肉な因果といえます。
床下温風方式を採用するでは、どうすれば「床下結露」の問題点を解消できるだろうか？下温風」方式にすることです。
次は骨組みの乾燥ですこの本でお勧めしているのは、壁に両面合板を張るやり方です。
これは、とてつもなく地震に強い家になる反面、壁の中の断熱材は密封されます。
この密封を避けるために、壁の上端に、天井裏に抜ける通気孔を設けました。
さらに天井裏から小屋裏へ空気を抜くために、胴差の一部に通気穴をつくります。
この通気層とは別に、一般に採用されている「タテ胴縁通気層」も採用していますから、壁には2重の通気層が設けられることになります。
つまり、「2重通気」です。
なお、床下の空気を壁の中を通して屋根裏に抜く方式もありますが、わたくしはお勧めしていません。
その理由は、基礎コンクリートは築後3年間ほど湿気を吐き出します。
この湿気を含んだ空気は、壁の中でカビを生えさせるのではないかと心配するからです。
だから、床下空気をそのまま外へ排出する方式にしています。
住まいで一番重要な性能は、家財・生命を守る「耐震性」です。
次が、不動産価値の維持、つまり長もちする「耐久性」です。
光熱費を削減する「省エネ性」です。
ところが、この大所高所からの判断をしないで、盲目的に「省エネ住宅」をありがたがっていませんか？そこに「抜け」があると言いたいのです。
断熱のことばかり論じていてよいのか近年、住宅の断熱のことばかり騒がれたように思いませんか？わたくしには、そのように思えてしかたがないのです。
おかげで住宅工事のなかで、断熱工事の技術がいちばん進みました。
でも、このことも知っておいてほしい。
家庭のエネルギー消費は全体のわずか22%弱だということ、を。
しかも、省エネ住宅にして節約できるのは冷暖房費だけで、それ以外の光熱費は節約になりません。
その冷暖房費が家計に占める割合はわずか3分の一なのです。
ここでもう一度、冷暖費の家計を仮計算してみませんか？省エネ住宅にして、冷暖房費5000円のうち2000円を節減できたと仮定しますと、年間約2万4000円、20年で48万円です。
このような省エネ住宅にするために、工事費が48万円かかったとすると、何のことはない、これは、20年間の冷暖房費を前払いしただけではありませんか。
家計にとって、何の意味もない話しです。
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